La colorimétrie est la base de tout travail de couleur en salon. Pourtant, beaucoup de coiffeurs me disent en début de formation qu’ils l’ont « apprise pour l’examen » puis oubliée, et qu’ils travaillent aujourd’hui à l’instinct, avec les mêmes formules. Le problème apparaît dès qu’une cliente sort de l’ordinaire : un reflet indésirable, des cheveux blancs résistants, une ancienne coloration à rattraper. Voici les notions de colorimétrie qui servent vraiment au quotidien, expliquées simplement.
La hauteur de ton : de quoi part-on ?
La hauteur de ton mesure le degré de clarté d’un cheveu, sans tenir compte de son reflet. L’échelle va de 1 (noir) à 10 (blond très très clair). C’est le premier chiffre de la nuance d’une coloration : un 7 est un blond, un 4 un châtain.
Bien lire la hauteur de ton naturelle, à la racine et à la lumière du jour, est le point de départ de toute formule. Une erreur d’un seul ton suffit à fausser un résultat.
Le fond d’éclaircissement : la couleur cachée du cheveu
Quand on éclaircit un cheveu, on révèle son fond d’éclaircissement, c’est-à-dire le pigment qui reste une fois la mélanine en partie dégradée. Plus on part foncé, plus ce fond est chaud :
- sur les hauteurs foncées, un fond rouge ;
- sur les châtains clairs et blonds foncés, un fond orangé ;
- sur les blonds, un fond jaune, de plus en plus clair à mesure que l’on monte.
C’est ce fond qui explique pourquoi un éclaircissement « tire au roux » ou « au jaune ». Ce n’est pas une erreur de produit : c’est de la colorimétrie.
L’étoile chromatique et la neutralisation
L’étoile chromatique (ou cercle chromatique) place face à face les couleurs complémentaires. Deux couleurs complémentaires mélangées se neutralisent et donnent une teinte neutre. En coiffure, on s’en sert pour corriger un reflet indésirable :
- le violet neutralise le jaune ;
- le bleu neutralise l’orangé ;
- le vert neutralise le rouge.
C’est tout le principe de la patine, que je détaille dans l’article blond sans reflets jaunes.
Lire une nuance de coloration
En France, une nuance s’écrit généralement sous la forme 7.1 ou 6.34 :
- le chiffre avant le point indique la hauteur de ton ;
- le premier chiffre après le point indique le reflet dominant ;
- le second chiffre, s’il existe, indique le reflet secondaire, plus discret.
Les reflets les plus courants sont le cendré (.1), l’irisé (.2), le doré (.3), le cuivré (.4), l’acajou (.5) et le rouge (.6). Les numéros suivants varient selon les marques : prenez toujours le temps de lire le nuancier de la gamme que vous utilisez. Ainsi, un 6.34 est un blond foncé doré cuivré.
Oxydant : choisir le bon volume
L’oxydant révèle la coloration et permet, selon son volume, de déposer simplement la couleur ou d’éclaircir. Pour résumer :
- les faibles volumes servent au ton sur ton et au dépôt de pigment ;
- le 20 volumes est le plus utilisé pour couvrir les cheveux blancs et éclaircir légèrement ;
- les volumes plus élevés éclaircissent davantage, avec plus d’agressivité pour la fibre et le cuir chevelu.
Respecter les préconisations du fabricant reste la règle, notamment pour les temps de pose et les proportions de mélange.
Le diagnostic : relier la théorie à la cliente
La colorimétrie ne sert à rien sans un bon diagnostic : hauteur de ton naturelle, pourcentage de cheveux blancs, porosité, texture, historique de coloration, attentes de la cliente. C’est ce diagnostic qui transforme une formule théorique en résultat réussi. La couverture des cheveux blancs en est le meilleur exemple : je lui consacre un article à part, bien couvrir les cheveux blancs en salon.
Se former à la colorimétrie à Lille
La formation Les Clés de la Couleur reprend toutes ces notions en une journée de 7 heures : bases de la coloration, cercle chromatique, neutralisation, couverture des cheveux blancs et diagnostic. Le matin est consacré à la théorie appliquée, l’après-midi à la pratique supervisée sur modèles, en groupe de 5 à 8 coiffeurs. Elle est ouverte aux débutants comme aux coiffeurs confirmés qui veulent sortir des formules toutes faites.
Les prochaines sessions à l’Académie du Coloriste à Lille seront annoncées en priorité aux inscrits sur liste d’attente.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la colorimétrie en coiffure ?
C’est l’étude des couleurs appliquée aux cheveux : hauteur de ton, fond d’éclaircissement, reflets et neutralisation. Elle permet de prévoir le résultat d’une coloration au lieu de le subir.
Quelle est la différence entre hauteur de ton et reflet ?
La hauteur de ton indique si un cheveu est clair ou foncé, sur une échelle de 1 à 10. Le reflet indique sa nuance : cendré, doré, cuivré, acajou, etc.
Comment neutraliser un reflet orangé ?
Avec du bleu, sa couleur complémentaire sur l’étoile chromatique, ce qui correspond en coloration au reflet cendré. Le dosage dépend de l’intensité de l’orangé et de la porosité du cheveu.
Que signifie un 7.1 en coloration ?
Un blond (hauteur de ton 7) avec un reflet cendré dominant (.1).
Où suivre une formation en colorimétrie pour coiffeurs ?
À Lille, l’Académie du Coloriste propose la formation Les Clés de la Couleur, une journée de théorie et de pratique sur modèles en petit groupe.
À propos de l’auteur : Sébastien Duplouy est coloriste depuis plus de 15 ans, fondateur de La Maison du Coloriste et de l’Académie du Coloriste à Lille, où il forme les coiffeurs au balayage, à la coloration et à la visibilité de leur salon. Retrouvez son parcours sur LinkedIn.
